Voici le programme de visite de notre journée de ce dimanche.
Mausolée et maison de Ho Chi Minh
Pagode à pilier unique
Pagode Quan Thanh
Pagode Tran Quoc
Musée ethnologique
Temple de la littérature
Théâtre de marionnettes sur l’eau

Je ne vais pas rentrer dans les détails des visites et vous laisse regarder les photos. En ce qui concerne le mausolée du père de la nation vietnamienne, Ho Chi Minh, je vous dois quelques explications car les photos étaient interdites. D’abord, il y a deux entrées, une pour les étrangers avec une queue de 10 minutes et une pour les vietnamiens avec une queue de 30 minutes. Il faut savoir que l’oncle « Ho » est décédé depuis 1969 et qu’il est très surprenant de voir encore autant de monde lui rendre hommage. On passe d’abord en file indienne le portique de sécurité comparable à celui d’un aéroport. Après cela, on doit se mettre en rang par deux. Rien qu’à l’apparence de l’homme qui vous en intime l’ordre, on comprend qu’ici il ne faut pas faire le malin. C’est d’un pas régulier que l’on rentre dans le mausolée et qu’on contourne le cercueil de verre contenant le corps embaumé de l’ancien président vietnamien sous le regard vigilant des militaires de service.
Je ne résiste pas à vous montrer les 2 photos suivantes. La première, ci-dessous, nous montre les appartements, assez austères il est vrai, occupés par le leader communiste durant sa présidence.
La deuxième photo, ci-dessous, nous montre la façade arrière des dépendances.

Au fait, qui a gagné la guerre ?

Nous retrouvons notre guide et notre chauffeur de tuk-tuk habituels. Nous partons pour les temples des Roluos à 13 km à l’est de Siem Reap. Les explications diverses de notre guide nous enchantent toujours. Elle est très sympathique et très souriante. Des touristes français nous proposent de l’échanger contre le leur. Et quoi encore ?
Nous visitons les temples de Preah Ko, Bakong et Lolei. Nous avons la chance de pouvoir visiter également des « monastères » bouddhistes (pagodes).
 

Sur le retour, nous visitons le marché local. Nous n’y avons pas vu un touriste. Notre guide nous expliquent tout ce qui touche à la nourriture locale : fruits, légumes, viandes, poissons,…On est presque capable de faire une soupe Khmère. Nous déjeunons dans la petite cantine tenue par la sœur de la guide (1 dollar/pers. jus de canne compris) et rentrons à l’hôtel exténué.
 

Nous partons en voiture en direction du delta du Mékong et de la ville de Vinh Long.
A Vinh Long, nous prenons une barque direction l’île d’ An Binh. Nous naviguons sur le bras antérieur du fleuve. En chemin, nous nous arrêtons pour découvrir l’artisanat local. Ce n’est pas le type d’activité que l’on préfère car souvent cela vire à une invitation à acheter les produits locaux. Ici, comme les vietnamiens ne sont pas très agressifs et que les artisanats sont réels, c’est très instructif. C’est fou tout ce qu’on peut faire avec du riz !   
Nous déjeunons dans une jolie maison construite il y a près de 100 ans. L’après-midi, nous continuons notre balade sur un des innombrables canaux que compte le delta du Mékong. Nous visitons un verger. Le delta du Mékong est le grenier à riz, à légumes et à fruits du Vietnam. Ici, toutes les terres sont cultivables et 95% de la production de riz est exportée.  Nous prenons la voiture vers 15h30 en direction de Can Tho. Nous y arrivons pour 17 heures. Nous profitons de la soirée pour faire un peu de shopping dans cette agréable ville de province.
 

Nous démarrons ce matin très tôt pour la visite du marché flottant de Cai Rang.
Ce marché est le lieu de rencontre des gros bateaux venu du delta du Mékong et des barques qui vont approvisionner Can Tho et les marchés locaux. Le delta est un triangle de 250 km de large et prés de 300 km de haut. C’est dans cette immense région fertile, irriguée par des canaux, que le moindre lopin de terre se cultive. Certains petits canaux d’irrigations servent également à la pisciculture. C’est ici que l’on élève le panga qui arrivera dans nos supermarchés sous le nom de filet de pangasius. Les canaux servent pour le transport de marchandises et de personnes. Ici pas besoin de construire des routes pour les camions. Un bateau suffit. Nous visitons une exploitation horticole spécialisée dans la production de fruit. On nous donne en dégustation un assortiment des fruits du verger : Fruit du dragon, mangue, ananas, longane, ramboutan, goyave, corossol, mangoustan, pomme de lait, … Que c’est bon quand les fruits sont cueillis murs ! L’après-midi, nous roulons en direction de Cao Lanh et y arrivons pour 14 heures. Cette ville est située dans le delta du Mékong dans la province de Dong Thap. (Notre guide, comme celui dans le nord, nous cite toujours le nom des provinces).
Nous repartons immédiatement pour la réserve naturelle de Gao Giong qui a été créée au coeur d'une forêt de cajeputs dont la superficie est de 1657 hectares. Nous embarquons sur un sampan qui est une petite barque à fond plat. Cette réserve nous fait penser au marais poitevin. Nous n’y restons que 2 heures ce qui est un peu trop peu pour une réserve de cette dimension.
 

Birmanie

Mandalay Jour 1   visualiser le message du 24/01/13  

Mandalay Jour 2   visualiser le message du 25/01/2013  

Mandalay Jour 3   visualiser le message du 26/01/13  

Vers Monywa   visualiser le message du 27/01/2012  

De Monywa à Bagan   visualiser le message du 28/01/13  

Bagan   visualiser le message du 29/01/13  

Bagan   visualiser le message du 30/01/13  

Kalaw et camp d'éléphants   message du 01/02/2013  

Trek de Kalaw à Inle   visualiser le message du 04/02/13  

Lac Inle Inthein   visualiser le message du 05/02/13  

Lac Inle Samkar   visualiser le message du 06/02/13  

Yangon   visualiser le message du 07/02/13  

Vers le rocher d'or   visualiser le message du 08/02/13  

Bago   visualiser le message du 09/02/13  

Malaisie

Malacca   visualiser le message du 11/02/12  

Kuala Lumpour   visualiser le message du 12/02/13  

Cameron Highlands   visualiser le message du 13/02/2013  

Cameron Highlands   visualiser le message du 14/02/2013  

Maison de Cheong Fatt Tze   message du 15/02/13  

Penang   visualiser le message du 16/02/13  

Nous arrivons vers 10h30 à l’aéroport international de Mandalay. Chose étonnante : nous sommes le seul avion dans l’aéroport et celui-ci ne semble pas totalement terminé. Notre guide nous attend. Ici, hommes et femmes portent le « longyi », une jupe longue en un seul morceau de tissu noué à la taille (= sarong). Sur la route de Mandalay, nous découvrons le temple  de Paya Mahamuni. Avant le déjeuner, nous visiterons encore une fabrique de feuille d’or et l’artisanat local (sculpture de bouddhas en marbre, bois et bronze). Dans l’après-midi, nous poursuivons par le palais de Mandalay, le monastère Shwenandaw, la  pagode Kuthodaw et terminons notre journée sur la colline de Mandalay.

(Cliquer sur une image pour consulter l'album photo)

Nous démarrons notre deuxième journée à Mandalay avec une nouvelle guide au nom imprononçable mais qu’on appellera Julie.  Elle nous explique que ses premiers clients Français l’avait baptisée de la sorte et que depuis elle se présente ainsi. Nous partons en bateau privé, avec Julie, pour Mingun.  Après une heure de bateau, on  y arrive. Dans le grand Mandalay, on trouve 4 anciennes capitales de la Birmanie ; Ava, Mingun, Amarapura et enfin Mandalay.  Les astrologues ont toujours eu un rôle important en Birmanie. C’est eux qui ont influencé les souverains pour qu’ils déplacent la capitale et crée des nouvelles villes.. Rien d’étonnant donc, que la junte  actuelle les ai imités et ai déplacés la capitale de Yangun vers Nai Pyi Taw . Après un diner servi le long de la rivière « Ayeyarwady » , nous visitons le temple en Bois » Kyaung Shwe In Bin ». Nous n’échappons pas à la visite de  l’artisanat local : Bouddha en marbre, Bouddha en Bronze, tissage de la soie …En fin de journée, nous traversons le pont en Teck de « U Bein » long de 1,2 KM et revenons en bateau sur le lac d’Amarapura pour contempler un magnifique  coucher du soleil.
 

Nous partons aujourd’hui avec notre chauffeur habituel mais sans guide, en direction de Monywa. Après 1 heure de route, nous nous arrêtons à 8 km au nord de Sagaing  pour visiter la paya Kaunghmudaw. Cette  pagode a la forme inhabituelle d’une demi-sphère. Nous l’avions d’ailleurs  déjà  remarquée  hier depuis le sommet de la colline de Sagaing. Endroit peu touristique mais très intéressant.  
Avant l’arrivée à Monywa, nous visitons le temple : Bodhi Tataung. Cet ensemble bouddhique comprend entre-autre, un parc de 1000 Bouddhas, un Bouddha couché de 95m et le plus grand Bouddha debout du monde qui mesure 123m. Nous visitions l’intérieur du Bouddha debout. L’entrée du bouddha couché se fait par la fesse gauche.  Non merci, moi je  ne rentre pas par là !
Notre quête du nirvana, nous amène à visiter également le paya Thanboddhay. Ici les petits  Bouddhas de plâtre se comptent par millions. Cette après-midi, nous visitons un ensemble de temples troglodytes : Hpo Win Daung.  Les fresques colorées de certaines de ces grottes sont magnifiques et datent d’une époque entre le 14ème  et le 18ème siècle.

 

Nous démarrons notre journée par la visite du marché de Monywa. La région est peu touristique et nous sommes  les seuls touristes. Le marché est très vaste et diversifié. Nous avons 3 heures de route pour Pakokku  où nous attend une pirogue pour rejoindre Bagan. En chemin, nous visitons une usine de cacahuètes et une fabrique de vermicelles. Un peu plus loin, des villageois confectionnent des bâtons d’encens qui finiront comme offrande à Bouddha.

Mais le plus remarquable dans ce voyage est l’arrêt au village d’A Neik. Ce village inconnu dans les guides de touristiques,  possède  un ensemble de petits temples datant du 14^ème siècle dont les peintures murales sont exceptionnelles.  Ce site nous rappelait un peu le site des Roulos à Angkor. Nous en garderons un excellent souvenir d’autant plus que le gardien était très accueillant.

Arrivé à notre hôtel à Bagan nous avons une excellente surprise. Ici internet fonctionne normalement et sans restrictions. Nous en profitons pour faire la mise à jour du site !

Nous partons de bonne heure à vélo pour visiter les sites de Bagan. Plutôt que vous énumérer les temples que nous avons visités, je vous propose de regarder les photos. Vers 16 heures, ce qui devait arriver arriva : le vélo de Marie-France a une fuite à la roue arrière. Comme nous sommes dans des chemins de terre, nous décidons de continuer 300 mètres pour visiter le temple Thabeik Hmauk. Par bonheur, deux familles vivent à proximité de ce temple et font office de gardiens. Un jeune homme nous propose de réparer la fuite. Ces personnes sont étonnamment  gentilles. Nous sympathisons avec toute la famille et repartons vers le temple de Pyathada pour voir le coucher de soleil depuis les terrasses  surélevées. Pas de chance, 100 mètres avant le temple, Marie-France casse cette fois la chaîne du vélo. Il est 17 heures, le soleil se couche à 17H45. Nous sommes à 10 km de l’hôtel. Comme en Birmanie aucune route n’est éclairée et qu’on a 5 km de piste avant la route, on décide de faire l’impasse sur le coucher de soleil.  On reviendra demain.

Nous partons à 6 heures précises pour parcourir les 7 kilomètres qui nous séparent du temple Shwesandaw et ainsi pouvoir photographier le lever du soleil. Nous ne sommes pas les premiers : les japonais ont déjà installés leur matériel. Ce fut quand même un moment assez magique.La beauté de Bagan, la brume du matin, la couleur du ciel et avec seul fond sonore le haut parleur du temple Ananda d’où un moine chante des passages de la vie de Bouddha.
Après le petit déjeuner, nous ré-enfourchons nos vélos pour continuer la visite des temples. Avec ses 2000 temples, on a le choix. On  les choisira au fur et à mesure de notre route et de nos envies. On ne se limite pas à ceux repris dans le Lonely Planet et on ne regrette que très rarement nos choix.  On se dit quand même qu’il serait important qu’un ministère de la culture performant s’occupe de la préservation de ces sites, aujourd’hui laissés à la seule garde des villageois.Ne voulant pas rester sur un échec,  nous repartons en cette fin d’après-midi pour le temple  Dhammayazika afin de profiter du coucher de soleil.

La luminosité matinale nous pousse à commencer la journée par quelques clichés de Kalaw. En nous promenant en ville, nous sommes surpris de trouver un ATM  (distributeur de billets).  Cela est tout nouveau et dorénavant il devient possible de retirer de l’argent à partir de sa carte Visa.  L’employée de la banque nous confirme que les cartes Visa du monde entier fonctionnent. Comme quoi le pays évolue. Je suppose que très bientôt les hôtels en feront de même.  
Nous redescendons ensuite dans la vallée pour le camp d’éléphants de Magwe à trois quarts d’heure de route de l’hôtel.  Nous sommes accueillis par un guide francophone qui nous explique que ce sanctuaire de 9 éléphants à été créé par son oncle vétérinaire, aujourd’hui à la retraite.  On estime à 4000 éléphants travaillant à l’exploitation forestière en Birmanie. La vocation de ce centre est de les accueillir après  une vie bien remplie. Nous commençons par leur donner quelques bananes. Ils ne sont pas encore  très bien éduqués. Si nous n’allons pas assez vite, ils viennent nous les prendre. Ces pachydermes adorent les bananes qui, à côté de leur 120 kg de feuillage ingurgités tous les jours, sont des friandises. Second temps fort de cette journée : le bain des éléphants.  Aider par les cornacs, nous  leur frottons le dos et la tête. Marie-France ira même jusqu'à vérifier qu’ils étaient bien propres derrière les oreilles. Retour au campement pour prendre un petit thé et nous repartons aussitôt pour une petite balade à dos d’éléphant.
Le déjeuner offert était  succulent.  Et oui, j’oubliais : nous avons également participé au reboisement de la forêt primaire en plantant quelques jeunes tecks.
Cette journée restera gravée dans nos mémoires comme une  expérience exceptionnelle.

Nous partons pour un trek de 2 jours et demi dans la campagne Birmane. Long de 68 km, ce trek doit nous amener de Kalaw au bord du lac Inle. En consultant la carte, notre guide nous explique que vous traverserons des villages où habitent des minorités ethniques dont des Palaung, des Danu , des Pa-Oh et des Taungyoe. Ce qui nous frappe, en ce premier jour, c’est le déboisement de la forêt primaire. Tous les tecks ont été enlevés et envoyés en Europe. Il ne reste plus qu’une terre aride et la fôret secondaire.
Les villageois travaillent dans des plantations de thé et dans les cultures maraîchères. Les rizières ne sont actuellement pas utilisées : Il faut attendre la saison des pluies pour cela. Nous arriverons sans encombre vers 17h au monastère de Pyin Thar où nous passerons la nuit. Nous dormons dans le « temple » surveillé par 8 Bouddhas et nous aurons comme voisin de chambrée un moine. Le lendemain matin, nous nous réveillons à 6H30. Notre cuistot, qui nous accompagne tout au long de ce trek, nous a préparé un excellent petit-déjeuner. Le logement est sommaire mais les repas sont somptueux.
La seconde journée se passe à peu prés comme la première. Les décors changent peu. Une petite frayeur quand même. Arrivé dans un chemin encaissé nous tombons nez à nez avec un troupeau de 10 buffles. On s’arrête, on regarde : Il n’y a pas de gardien. Les buffles s’arrêtent aussi. Notre guide prend un caillou et le lance vers les buffles. Les buffles redémarrent. OK, nous allons nous mettre sur le côté et monter sur le talus à hauteur respectable. Nous passerons cette deuxième nuit dans un ancien monastère en bois : Htee Thein . C’est toujours aussi matinal mais cette fois-ci avec les chants des jeunes moines que nous nous réveillerons. Les derniers kilomètres me sont personnellement assez pénibles et la faute en incombe à ces foutues ampoules qui m’empêchent de marcher normalement.
 

Mon message précédant se terminait avec notre trek. Il était alors plus ou moins 13 heures et nous étions arrivés au village de Inthein. Une pirogue à moteur nous y attendait.  Inthein se situe le long d’un canal qui se jette dans le lac Inle. Nous empruntons ce canal, traversons le lac Inle et ensuite un autre canal pour arriver, après une heure et demi, au village de Nyaung Shwe. Nous sautons dans un trishaw (tricycle pour 2 passagers) et nous voilà  à l’hôtel. Ce matin nous faisons le chemin en sens inverse car nous allons visiter la paya Shwe Inn Thein à Inthein. Nous y voyons 1054 Zedi  (petite tour) du 17^ème et 18^ème siècle.  Avant cela nous avons pu admirer les pêcheurs du Lac Inle avec leur drôle de filet ainsi que des jardins flottants et des villages palustres.  Dans l’après-midi, nous visitons également le monastère de Kyaung Nga hpe. Nous n’avons bien sûr pas échappé à l’artisanat local : tissage à partir de fils de tiges de Lotus, confection de cigares, bijoux  en argent.         

Après la visite du marché de 5 jours dans un village du lac Inlé , nous sommes allés a Samkar. Pour vous décrire l’ambiance, je vous cite le Lonely Planet : Sur le papier, le lac mesure 22 km de longueur et 11 km de largeur, mais dans les faits, la frontière entre le lac et les marécages est floue. Depuis la route de Taunggyi qui le surplombe, le lac donne l’impression d’être une flaque sur un vaste tapis de verdure. Le lac Inlé est festonné de villages sur pilotis et de jardins flottants Intha. On peut également rencontrer des Shan, des Pa-Oh, des Taung Yo, des Danu, des Kayah et des Danaw sur les marchés qui se déroulent tous les 5 jours dans un village différent des alentours du lac. Le bateau est le principal moyen de transport. SI les voyageurs explorent le lac à bord de sampan motorisés (des bateaux traditionnels à fond plat, qui ressemblent un peu aux long tail boats thailandais), la majorité des intha font avancer leur embarcation à l’aide d’une seule pagaie qu’ils enserrent d’une jambe – une technique unique. (….)

Au pied du Lac Inlé, un long canal traverse la campagne sereine en zigzaguant, en direction du sud, jusqu’à un second lac entouré de villages Shan, Intha et Pa-Oh. De Nyuang Shwe, il suffit de 3 heures de pirogue pour atteindre le plus important de ces villages, Samkar autrefois fief d’un prince Shan. Sur la rive opposée du lac se dressent la pagode Thar Kong et son ensemble de Zedi en ruine et de sculptures en stuc vieux d’un demi-millénaire au moins. Ce que l’on apprécie avant tout, c’est la quasi-absence des touristes : la région n’est ouverte que depuis 2003 et on impose encore aux étrangers d’être accompagnés par un guide Pa-Oh.

 NDLR : les locaux écrivent Tar Kuang au lieu de Thar Kong : phonétiquement cela se ressemble.
 

Nous avons quitté le Lac Inlé et sommes arrivés à Yangon, ville principale du Myanmar. Tout n’a pourtant pas roulé comme prévu. Nous arrivons ce matin vers 7h10 au petit déjeuner, le chauffeur est déjà là. Il nous dit que nous devrions avoir été prévenus que le départ était avancé de 30 minutes. Manifestement, la réception de l’hôtel n’a pas fait son boulot. Nous zappons notre petit-déjeuner et à 7H15 nous partons. Nous arrivons vers 8H à l’aéroport.  Le checking se fait en 5 minutes grâce à la dame de l’agence qui, sur place, aide ses clients. Nous comprendrons plus tard que l’agence avait comme idée de nous mettre sur le vol de 8H30 au lieu de celui de 9H30.      
Deuxième contretemps : à 9H30 on nous annonce que le vol aura 30 minutes de retard et à 10H on nous annonce que le vol est annulé. On réparti les voyageurs sur 2 autres vols vers Yangon. Nous arrivons à Yangon vers 13H au lieu de 10H30 initialement planifié ou 9H30 si la combine de l’agence avait fonctionné. Point positif, nous avons reçu un bon repas dans l’avion et n’avons plus besoin de déjeuner.

Yangon est totalement différent de tout ce que nous avons vu jusqu'à présent. On est revenu dans le  21^ème  siècle. Dans une ville pauvre et sale, d’accord, mais nous avons quand même l’impression qu’un début de modernité s’installe.

Nous démarrons par la visite du marché Bogyoke, ensuite nous visitons la pagode Botataung, le quartier indien, le  centre ville colonial, la pagode Sule, le quartier chinois et son marché, la superbe Pagode Shwe Dagon  et terminons par le bouddha couché de la pagode Chaukhtatkyi. La nuit est déjà bien tombée quand nous rentrons à l’hôtel.

Cela devient une habitude maintenant, nous nous levons avec le soleil.  Il n’est pas encore 8 heures que nous descendons les 2 km qui nous ont fait transpirer hier pendant 40 minutes. En moins de 20 minutes, nous les descendons. Aujourd’hui, samedi, la foule des birmans qui montent vers le rocher est impressionnante. Nous remontons dans un camion, cette fois destiné aux locaux. La différence : pour les occidentaux, il y a 6 planches pour chaque fois 5 personnes, pour les locaux, 7 planches pour chaque fois 6 personnes. On est serré comme des sardines. Marie-France a choisi un bord, moi je me suis laissé coincer entre 2 petites birmanes. Dur dur, la vie !

Notre chauffeur nous attend au bas de la colline et nous amène, après 1H30 de route, compléter la visite de Bago. Nous débutons par le bouddha couché de Shwethalyaung, puis la paya Mahazaedi, ensuite le Maha Kalyani Sima et enfin le Kyaik pun.  Nous arrivons à Yangon vers 16h30 et nous nous baladons une dernière fois en ville.
 

Journée de transition aujourd’hui. Nous quittons Yangon pour Kuala Lumpur.  La Malaisie est le pays le plus développé du Sud-est asiatique et on le remarque tout de suite à son réseau routier. Nous arrivons à 14 heures à l’hôtel et partons immédiatement à la découverte de la ville. Nous laissons la voiture mise à notre disposition devant l’hôtel (voir photo)  Nous visitons le quartier chinois et le « Center market ».   Nous nous promenons en ville et avons découvert  un joli complexe commercial. Nous rentrons vers 20 heures  et profitons d’un internet performant et d’une télévision satellite.

Nous partons à 8H précises de la nouvelle gare de bus, au sud de Kuala Lumpur, pour Malacca. La gare est flambant neuve et ressemble à un aéroport. Ici en Malaisie, le bus joue le rôle du train chez nous. Après 1H30 de route, nous arrivons à la gare routière de Malacca et vers 10H nous démarrons la visite du centre de la ville.  Malacca est connu pour son détroit qui relie l’océan indien à l’océan pacifique et qui est l'une des voies de navigation les plus fréquentées au monde. Malacca est ainsi la ville où démarre l’histoire de la  Malaisie. A une époque, le sultanat de Malacca était très puissant et contrôlait toute la péninsule malaise. Ensuite, le pays a été successivement contrôlé par les portugais, les hollandais et les anglais. Nous visitons donc une jolie ville coloniale avec ses églises de la période anglaise et son ancien hôtel de ville encore baptisé « Stadhuis ». Il ya beaucoup de musées et nous en visitons un ou deux. Le palais du dernier Sultan a été complètement reconstruit à l’identique et est assez intéressant. Après le déjeuner, nous nous baladons dans le Chinatown local.  Comme le nouvel an chinois octroie deux jours fériés aux malais, ils sont très nombreux aujourd’hui encore à en profiter. Nous quittons Malacca à 17 heures et découvrons que KL a aussi ses embouteillages.
 

Cameron Highlands  est une ancienne station d’altitude (1600m de moyenne) d’époque coloniale. Une bouffée d’air frais après la chaleur tropicale. A 14h, il n’y avait que 22 degrés et une humidité dans l’air qui semblait être un petit crachin.  Ici, c’est la luxuriance de la flore qui prédomine. Nous n’avons visité aujourd’hui que le jardin botanique « Mardi ». Nous y avons vu énormément de plantes qui chez nous sont confinées à nos intérieurs et qu’ici vivent toute l’année dans la nature. Il y a également des plantes connues, comme par exemple des cannas de toutes les couleurs : des connues (jaune, rouge, pêche) et des asiatiques (riz jaune.) Comme j'avais oublié l'appareil photo dans la chambre, j'ai dû me rabbatre sur nom GSM.  Demain nous nous promènerons un peu plus dans la nature.

(Cliquer sur une image pour consulter l'album photo)

Avant de vous expliquer notre journée, je vous décris un petit peu les lieux.

Les Cameron Highlands ont été découverts par le britannique William Cameron en 1885 qui décida d’en faire un lieu de résidence pour échapper à la chaleur du reste du pays.  Ici la température moyenne est de 23 degrés et le minimum en hiver ne descend pas en dessous des 16 degrés. Bien que l’humidité soit toujours présente, les malais adorent ce climat et en on fait un lieu de villégiature important. On vient ici pour la promenade en montagne et prendre un bon bol d’air frais. En cette période de congé consécutif au nouvel an chinois, les hôtels sont remplis et la route plus bouchonnée qu’à Kuala Lumpur.Les Cameron Highlands sont constitués des communes de Brinchang, Tanah Rata et Ringlet qui  forment un ensemble de 15 km de long et ressemble un peu à des stations de sport d’hiver avec ses nombreux et immenses Ressorts.

Vu le climat et comme le paysage est très vallonné, les anglais ont tout naturellement introduit la culture du thé. Comme la terre est très fertile, les malais en ont  intensifié la culture et, en plus,  en ont fait un énorme potager qui, aujourd’hui, fourni la Malaisie en légumes de climat tempéré : tomates, choux, salades, céleris, etc … Les cultures sont gigantesques et souvent sous abris. Grâce à des serres du type tonnelle, on récupère l’eau et régule ainsi la distribution vers les plantes. La fraise est l’emblème de la région mais comme elles sont cultivées toute l’année, les variétés choisies ne sont pas aussi sucrées que les nôtres.  Cependant, nous avons bu hier un délicieux jus de fraises fraîches, avec un peu de sucre ajouté il est vrai, mais pour un prix incroyable de 0,75€ pour 33cl.     

Le trek :
Nous partons à 8H45 de Tanah Rata. Nous sommes un groupe de 10 européens  (Anglais, Français, Suédois, Tchèques et Belges). Après une heure de voiture, nous arrivons au lieu de départ du trek et constatons qu’il pleut à seaux. On aurait dû s’en douter, le trek s’appelle « Rainforest Expedition » et en plus Cameron rime souvent avec eau. 

On s’enfonce dans la jungle. Notre guide est équipé d’une machette pour nous frayer le passage. Nos conditions sont pires que celles de notre trek au Vietnam : Il pleut fort, les sentiers du début sont devenus des petits ruisseaux et nous marchons dedans. Nous traversons les rivières sur des cailloux qui sont totalement immergés. Malgré cela, le spectacle en vaut la peine : forêt vierge, bambous géants, bananiers sauvages, fougères arborescentes immenses, lianes, ronces et toutes sortes de plantes que nous ne connaissons pas. A un moment, le guide nous arrête car il a vu prés de notre chemin une araignée géante, bien connue dans la région car son venin est mortel si on n’intervient pas dans les 2 heures. Il nous explique aussi qu’il y a encore quelques tigres et léopards dans la jungle et, pour les faire fuir, ils utilisent des pétards. L’expérience est bruyante et concluante : nous ne verrons pas de félins. On nous a prévenu que nous ne verrions pas non plus la Rafflesia, la fleur la plus grande du monde, car celle-ci ne  vit que 7 jours et le guide sait qu’il n’y en a pas d’ouverte en ce moment. Nous verrons quand même une Rafflesia en bouton. Nous terminons ce petit trek de 4 heures par la visite d’un village aborigène et une démonstration de tir à pipe. En essayant de se sécher, Marie-France constate, non sans dégoût, qu’une sangsue s’est glissée sous son polar, juste  à hauteur du nombril. Mais comment est-elle arrivée là ? La sangsue injecte un anticoagulant sous la peau et puis se remplit du sang de sa victime.  Il faut bien 5 minutes à Marie-France pour arrêter l’hémorragie. Les deux suédoises, au physique de sauteuses en hauteur et habillées sportivement, en ont sur les pieds et le tchèque au niveau du genou. Il est 3 heures de l’après-midi lorsque nous terminons un déjeuner pris rapidement.

L’après midi est consacrée à la visite des productions locales : d’abord une usine de thé et les plantations avoisinantes, ensuite une ferme de papillons et d’insectes que nous aurions pu voir dans la jungle (scorpion, tarentule, serpent,…) et enfin une exploitation de fraises. Nous allons aussi à Gunung Brinchang et son point culminant à 6666 ft au dessus du niveau de la mer. En chemin, nous voyons des plantes carnivores et  un endroit appelé « Forêt de mousse » car la mousse a recouvert le sol spongieux. Nous rentrons à l’hôtel à 20 heures avec les pieds encore mouillés du matin.

Bonjour  India.  Comme prévu, nous débarquons ce mercredi vers 23h00 à l’aéroport Indira Gandhi à New Delhi. Nous sommes un peu inquiets :  Vivek sera-t-il bien là comme prévu ? Pas de soucis, il nous a reconnu immédiatement et nous servira donc bien de guide durant ces 20 jours. On saute dans un taxi et nous voila dans le quartier « routard » de Delhi : Paharganj. L’hôtel est un peu minable et n’a pas été très bien choisi.  Il n’est vraiment pas cher : 700 roupies donc moins de 10 €.  Dès l’arrivé, Vivek s’en rend compte et nous rassure en nous proposant un autre hôtel pour demain soir.

Après une nuit assez froide, nous partons pour la visite de Delhi. Vivek nous explique que le 26 janvier est la fête de l’indépendance et que les préparatifs en cours ne permettent plus aux touristes de visiter  certains sites. Nous les reportons pour dans une dizaine de jour, lorsque nous serons de e retour sur Delhi.  Nous visitons quand même, « Raj Ghat> qui est le lieu de crémation du père de la nation : Mahatma Gandhi.

Nous reprenons la voiture est allons vers le deuxième site :  « Qutb Minar » Nous visitions également le «  Temple du lotus et terminons par le « Tombeau de Humayun ».

Nous revenons vers 18h à  Hôtel « Sohana Palace » juste à coté de « Main Market ».Après avoir diné dans la rue, nous nous baladons jusqu'à 21h sur « Main Market » et rentrons pour nous coucher de bonne heure.

Nous partons de bonne  heure en direction d’Agra.  Nous sommes assez surpris par la température extérieure qui, en cette matinée maussade, avoisine seulement les 10 degrés. Pas de pluie mais bien un brouillard qui empêche le soleil de briller. Il faudra attendre midi et notre arrivée sur Agra pour revoir le soleil et ranger nos vestes dans l’auto.

Nous démarrons la visite d’Agra par les « Mughal riverside gardens »  et la tombe de « i’timad-ud-daulah ».   Cela nous fait penser au tombeau de  Hamayun que nous avions vu hier après-midi. Le domaine et la mosquée sont très jolis mais en bien mois grand.

Le plus intéressant est le « Fort Rouge ».  C’est accompagné d’un guide anglophone  que nous en faisons la visite.

Nous passons  la soirée à arpenter les ruelles commerçante d’Agra.      

Aujourd’hui c’est un grand jour ! Nous allons à la découverte d’une des 7 merveilles  du monde moderne : Le Taj Mahal. Nous avons déjà pu voir durant nos voyages , le colisée à Rome,   le machu-pitchu,  le trésor de Petra et Chinchen Izta (pour Marie-France). Il nous restera à visiter la grande muraille de  Chine  et  la statue du christ rédempteur à Rio de Jameiro pour compléter la série.

Le Taj Mahal : « une larme sur le visage de l’ éternité ».  Ce mausolée édifié par le sultan Shah Jahan ,en 1631, pour recevoir le corps de sa troisième épouse  est un monument magnifique. C’est sous un soleil retrouvé  que nous y passerons donc à peu prés deux heures . La beauté ca ne s’explique pas, cela se regarde.  Je vous invite donc à venir le voir.

  Après un excellent  déjeuner à Agra au restaurant « pinch of spice », nous poursuivons notre voyage en direction de Jaipur, capitale du Radjastan.  En chemin nous nous arrêtons pour visiter le puits  de Chand Baori  Abaneri.  C’est vers 20h que nous arrivons finalement à Jaipur.   

Ah oui, j’allais oublier. Ici chaque site est sécurisé et on n’échappe pas à la fouille corporelle et à une visite détaillé du sac à mains ou du sac à dos. Au Taj Mahal, Florence se fait fouiller son petit sac à main et la dame refuse le Sudoku. Il faut donc le laisser quelque part. On ne comprend pas pourquoi alors que son livre de poche est autorisé. Ce n’est que dans la soirée, quand on a analysé son Sudoku que nous avons compris pourquoi. Le niveau était « Diabolic » et une petite fourche de Satan est dessinée sur la couverture….  Cocasse non ?

Nous visitions aujourd’hui Jaipur, capitale du Rajasthan. Nous commençons la journée avec un guide local. La matinée sera consacrée à l’ancienne capitale « Amber » situé sur la montagne tout proche de Jaipur. Nous y arrivons de bonne heure. Premier piège à touriste : la ballade à dos d‘éléphant.  Marie-France et Florence n’y résistent pas. Pour ma part , je fais la montée en voiture et par une route voisine en compagnie de Vivek et du guide. Le fort « Amber » est magnifique et vaut le voyage. Le maharaja vivait  dans un luxe et un confort qui n’avait rien à envier à nos souverains de l’époque.

Après le déjeuner, nous retournons à Jaipur et visitons «  Jantar Mantar ». Cet observatoire d’astronomie fut construit en 1728 par le Maharaja Jai Singh. Il  venait tout juste de transférer la capitale dans la plaine de Jaipur.  Jantar Mantar  est un ensemble de constructions en marbre permettant  de déterminer la position des astres et cela à tout moment de la journée.  D’ immenses horloges solaires permettaient de calculer l’heure précise à 5 minutes,20 secondes et même 2 secondes près.  Nous avons pu vérifier et cela s’est avéré exact.

Nous terminons la journée par le palais actuel du Maharaja : « The City Palace ». Le maharaja n’y occupe plus qu’une petite partie des lieux et la visite y est possible mais au prix exorbitant de 35 € par personne. Nous renonçons à ce deuxième piège à touriste. Le reste du palais est bien sûr splendide et vaut le voyage.  En sortant, nous succombons au troisième piège :  les photos avec le charmeur de serpent et sa flûte magique.  Marie-France s’y essaie mais le serpent reste sourd à sa « musique ». Nous terminons la journée par le quatrième piège à touriste : le magasin de tapis et d’étoffes locales. Ici c’est Florence qui craque devant un sari.