Nous partons pour la ville de My Tho. (Ndlr: non je n’invente rien ! Mdr !) Cette ville du delta est la plus proche de Saigon et est donc un point d’embarquement sur le fleuve très fréquenté. Elle est également intéressante pour sa proximité avec la pagode Vinh Trang. Ici, des moines y enseignent et accueillent des enfants orphelins.

Le midi, nous mangeons dans le superbe restaurant Mékong RestStop. Grâce aux photos, vous pourrez remarquer que le jardin est superbe et vaut le voyage à lui tout seul.
Nous arrivons pour 14 heures à Saigon et décidons de battre le pavé à la recherche du graal. En bon touriste, nous ne l’avons pas trouvé mais avons acheté quelques tee-shirts. Nous dinons au restaurant « Quan an Ngon » rue Pasteur, que Marie-France a fortement apprécié. Demain, nous quitterons les saïgonnaises qui sont toutes aussi jolies mais plus occidentalisées que les tonkinoises.
 

Nous démarrons ce matin très tôt pour la visite du marché flottant de Cai Rang.
Ce marché est le lieu de rencontre des gros bateaux venu du delta du Mékong et des barques qui vont approvisionner Can Tho et les marchés locaux. Le delta est un triangle de 250 km de large et prés de 300 km de haut. C’est dans cette immense région fertile, irriguée par des canaux, que le moindre lopin de terre se cultive. Certains petits canaux d’irrigations servent également à la pisciculture. C’est ici que l’on élève le panga qui arrivera dans nos supermarchés sous le nom de filet de pangasius. Les canaux servent pour le transport de marchandises et de personnes. Ici pas besoin de construire des routes pour les camions. Un bateau suffit. Nous visitons une exploitation horticole spécialisée dans la production de fruit. On nous donne en dégustation un assortiment des fruits du verger : Fruit du dragon, mangue, ananas, longane, ramboutan, goyave, corossol, mangoustan, pomme de lait, … Que c’est bon quand les fruits sont cueillis murs ! L’après-midi, nous roulons en direction de Cao Lanh et y arrivons pour 14 heures. Cette ville est située dans le delta du Mékong dans la province de Dong Thap. (Notre guide, comme celui dans le nord, nous cite toujours le nom des provinces).
Nous repartons immédiatement pour la réserve naturelle de Gao Giong qui a été créée au coeur d'une forêt de cajeputs dont la superficie est de 1657 hectares. Nous embarquons sur un sampan qui est une petite barque à fond plat. Cette réserve nous fait penser au marais poitevin. Nous n’y restons que 2 heures ce qui est un peu trop peu pour une réserve de cette dimension.
 

Nous partons en voiture en direction du delta du Mékong et de la ville de Vinh Long.
A Vinh Long, nous prenons une barque direction l’île d’ An Binh. Nous naviguons sur le bras antérieur du fleuve. En chemin, nous nous arrêtons pour découvrir l’artisanat local. Ce n’est pas le type d’activité que l’on préfère car souvent cela vire à une invitation à acheter les produits locaux. Ici, comme les vietnamiens ne sont pas très agressifs et que les artisanats sont réels, c’est très instructif. C’est fou tout ce qu’on peut faire avec du riz !   
Nous déjeunons dans une jolie maison construite il y a près de 100 ans. L’après-midi, nous continuons notre balade sur un des innombrables canaux que compte le delta du Mékong. Nous visitons un verger. Le delta du Mékong est le grenier à riz, à légumes et à fruits du Vietnam. Ici, toutes les terres sont cultivables et 95% de la production de riz est exportée.  Nous prenons la voiture vers 15h30 en direction de Can Tho. Nous y arrivons pour 17 heures. Nous profitons de la soirée pour faire un peu de shopping dans cette agréable ville de province.
 

Le Cao Daisme est un mélange de Bouddhisme, de Christianisme, de Taoïsme et de Confucianisme. Dans cette religion, Bouddha et le dieu chrétien sont considérés comme des divinités, mais Cao Dai est la troisième  et plus importante divinité. Créée par un certain Ngo Van Chieu en 1923, cette religion comportait un demi-million de fidèles en 1930 et plus de 2 millions actuellement.

Nous arrivons à Tay Ninh pour l’office de 12 heures dans le grand temple Caodaïste. Cela ressemble plus au rituel d’une secte que d’une religion. C’est assez marrant.

L’après midi, nous visitons les tunnels de Cu Chi. Je vous cite le LP :  Le réseau des tunnels de Cu Chi devint légendaire dans les années 1960 en permettant au Viêt-Cong de contrôler une grande partie de la campagne, à seulement 30 ou 40 km de Saigon. A cette époque, il s’étendait de la capitale sud-vietnamienne à la frontière cambodgienne ; plus de 250 km de galeries souterraines sillonnaient le district de Cu Chi. Ce labyrinthe, creusé par endroits sur plusieurs niveaux, comportait d’innombrables trappes, des quartiers d’habitation, des entrepôts, des fabriques d’armes, des hôpitaux de campagne, des centres de commandements et des cuisines. … Le Viêt-Cong pouvait ainsi lancer des attaques surprises et disparaître sans laisser de traces. Les tentatives de destruction de ce réseau se révélant aussi meurtrières qu’inefficaces, les américains décidèrent de frapper fort et transformèrent les 420 km² de Cu Chi en ce qui fut appelés par la suite «  La région la plus bombardée, gazée, défoliée et dévastée de tous les temps de la guerre » …        

Nous sommes arrivés ce lundi midi à Saigon. Toutes les heures, il y a un avion qui relie la capitale politique, Hanoï, à la capitale économique, Ho Chi Minh ville qu’ici tout le monde, à l’exception des officiels, appelle Saigon. C’est après la défaite du Vietnam du sud contre le nord, que la ville a été rebaptisée au nom du leader communiste.  Il y a très peu de similitude entre les deux villes. D’ abord la température:  15° à Hanoï, plus de 30° à Saigon,  et après, l’architecture de la ville, les magasins aux enseignes occidentales, les larges trottoirs, la propreté, le parc automobile, la façon de conduire, les bâtiments coloniaux,  etc ….  

Nous ne démarrons notre visite guidée que mercredi et avons donc arpentés la  ville selon nos envies. Nous avons visités le marché Ben Tranh, les rues commerçantes, le musée d’histoire, le jardin botanique et le zoo. Nous avons vu des beaux bâtiments anciens, comme l’opéra, l’hôtel de ville, l’hôtel Continental et des bâtiments modernes, comme cette tour de 69 étages.

Avec notre guide, nous démarrons la visite par le Palais de la Réunification, anciennement le palais du président du Sud-Vietnam. Le palais est resté identique à celui trouvé le 30 avril 1975 par les soldats  Viêt-Cong (VC) qui envahirent la capitale. Nous continuons la visite de la ville par la cathédrale Notre-Dame et la Poste construite d’après les plans de Gustave Eiffel. Nous mangeons à midi dans un bar à soupe (ici appelé Pho) où est venu se restaurer Bill Clinton en 2000. 

L’après midi, nous visitons le musée de la guerre, où l‘on voit principalement les atrocités américaines durant la guerre du Vietnam : bombe au Napalm, agent Orange, bombes chimiques.   Nous nous dirigeons ensuite vers Chinatown et le marché Binh Tray. Nous terminons par la visite de la pagode Thien Hau,  ainsi que d’un atelier de fabrication d’objets laqués.

Voici le programme de visite de notre journée de ce dimanche.
Mausolée et maison de Ho Chi Minh
Pagode à pilier unique
Pagode Quan Thanh
Pagode Tran Quoc
Musée ethnologique
Temple de la littérature
Théâtre de marionnettes sur l’eau

Je ne vais pas rentrer dans les détails des visites et vous laisse regarder les photos. En ce qui concerne le mausolée du père de la nation vietnamienne, Ho Chi Minh, je vous dois quelques explications car les photos étaient interdites. D’abord, il y a deux entrées, une pour les étrangers avec une queue de 10 minutes et une pour les vietnamiens avec une queue de 30 minutes. Il faut savoir que l’oncle « Ho » est décédé depuis 1969 et qu’il est très surprenant de voir encore autant de monde lui rendre hommage. On passe d’abord en file indienne le portique de sécurité comparable à celui d’un aéroport. Après cela, on doit se mettre en rang par deux. Rien qu’à l’apparence de l’homme qui vous en intime l’ordre, on comprend qu’ici il ne faut pas faire le malin. C’est d’un pas régulier que l’on rentre dans le mausolée et qu’on contourne le cercueil de verre contenant le corps embaumé de l’ancien président vietnamien sous le regard vigilant des militaires de service.
Je ne résiste pas à vous montrer les 2 photos suivantes. La première, ci-dessous, nous montre les appartements, assez austères il est vrai, occupés par le leader communiste durant sa présidence.
La deuxième photo, ci-dessous, nous montre la façade arrière des dépendances.

Au fait, qui a gagné la guerre ?

Nous sommes arrivés le dimanche 12 février à l’aéroport de Hanoï en provenance du Laos.  L’architecture du hall d’arrivée nous fait supposer qu’il a du être construit par les camarades soviétiques. Nous arrivons à l’hôtel vers 19 heures et décidons d’aller immédiatement diner dans le quartier. Ou sommes-nous tombés ? Nous venons de quitter le pays au million d’éléphants pour arriver au pays du milliard de motos. Plus sérieusement, Hanoï compte à peu prés 6 millions d’habitants et un peu plus de 3 millions de motos avec une proportion de  20 motos pour une voiture. Traverser la rue est une expérience unique. Comme le flot de voitures et surtout de motos est continu, la seule solution est de traverser par petit pas. D’abord on essaie de se joindre à un petit groupe de locaux qui vont traverser. Puis on se lance. Les motos passent à gauche ou à droite et cela vous donne la possibilité d’avancer d’un ou deux petits pas. Et ainsi de suite. Ouf ! On est arrivé sain et sauf de l’autre côté.  Dans les ruelles étroites de la vieille ville, les trottoirs sont remplis de motos et d’échoppes. On mange un bol de nouilles ou on boit un thé à même la route. Donc, les motos et quelques voitures circulent en zigzagant  entre les piétons. C’est un souk géant avec les motos en plus ! Dans les quartiers moins anciens (on ne peut pas utiliser le mot « plus moderne »), ce n’est pas mieux. Imaginez  Saint-Nicolas distribuant des bonbons et tous les enfants qui se bousculent pour en recevoir.  Maintenant translatez cela à la circulation routière. Et voilà, vous avez une bonne image de la  méthode de conduite dans Hanoï et dans le nord du Vietnam.  Un fait nous surprendra pendant toute la semaine à chaque entrée ou sortie de la ville : il n’y a pas de feux de signalisations, la circulation est dense et malgré cela, jamais de bouchons.

Nous visitons ce dimanche soir, le marché de la rue Hang Ngang  et ce mardi 14 février en fin d’après midi, le Temple Ngoc qui se trouve  au milieu du lac « Hoan Kiem. » En faisant, le tour du lac nous sommes attendris par la multitude de jeunes gens qui célèbrent la Saint-Valentin en s’offrant une rose ou un ballon en forme de cœur.  

Nous ferons la visite de Hanoï avec notre guide « Chung » ce dimanche 19 février.

(Cliquer sur une image pour consulter l'album photo)

Tout le monde vient à Ninh Binh pour Tam Coc, appelé plus communément la baie d’Halong terrestre. Effectivement, dans cette région des rochers karstiques s’élèvent comme dans la baie d’Halong. C’est en vélo que nous avions commencé notre visite de la région hier après 16 heures. En effet,  « Chez Loan » se trouve à moins de 2 km de la pagode de Bich Dong. Nous ne comprenons pas tout de suite la religion vietnamienne qui en fait est un mélange de Bouddhisme, de confucianisme et de taoïsme. On l’appelle ici « Tam Giao » ou religion triple.

Ce matin, nous démarrons par la visite du tout nouveau  temple de «Bai Dinh». Ce temple a été inauguré en 2010 et ne se retrouve pas encore répertorié dans les guides touristiques.  Il y a des milliers et des milliers de visiteurs pour cette pagode qui se veut la plus grande de toute l’Asie du sud-est. Nous n’y avons pas vu un touriste étranger. C’est peut-être pour cela que, par deux fois, on nous a demandé de poser pour la photo avec un groupe de jeunes vietnamiens. Ce temple est impressionnant par ses dimensions et la foule qui le visite


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Nous continuons la journée par la visite des grottes de « Trang An ».  Ces grottes ne sont encore  répertoriées que comme projet dans le lonely planet. C’est pour cela, je suppose, qu’ici aussi nous sommes quasi les seuls touristes étrangers. Ces grottes se veulent une alternative à « Tam Coc » qui elles, sont dédiées totalement aux tourismes de masse. Nous visiterons avec beaucoup  de vietnamiens, 9 grottes et deux temples sur une petite barque pour 4 personnes. La  visite  dure un peu plus de 2 heures.

Après le déjeuner, nous partons pour  Hoa Lu qui est à 12 km au nord-ouest de Ninh Binh. Je vous cite le lonely planet.  Si son environnement est aussi spectaculaire que celui de Tam Coc, Hoa Lu présente en plus, un intérêt historique. La protection naturelle de son relief lui conférait un avantage certain lorsqu‘elle était la capitale du Vietnam sous la dynastie Dinh (968-980), puis sous la dynastie des Lé (980-1009). Les Dinh ont choisi ce site pour  mettre un peu de distance entre eux et la Chine, et pour tirer parti de la « barrière » offerte par les formations rocheuses de la région, tout aussi impressionnantes que celles de Tam Coc. L’ancienne citadelle, dont une grande partie a été détruite, couvrait une superficie de 3 Km². Le mont Yen Ngua  forme un superbe arrière-plan aux deux temples qui ont survécu. Ces petits édifices sont dominés par des piliers laqués de rouge sombre. Le premier Dinh Tien Hoang, restauré au 17^ème siècle est dédié à la dynastie Dinh….. Le second temple est dédié à Lé Dai Hanh, un souverain de la très ancienne dynastie des Lé….
Nous retournons pour 18 heures à Hanoï et dinons dans le délicieux restaurant « Little Hanoï 1 » situé au numéro 9 de notre rue « Pho Ta Hien ».
 

On se réveille le matin aux sons du village et de la nature. Nous avons passé la nuit sur des planches en bois bercé par le bruit de la pluie ruisselant sur les tuiles. Après le petit déjeuner, nous faisons nos adieux à Nam et à sa famille. Depuis 7 heures le matin, les paysans sont au travail. C’est dans le brouillard que nous partons pour 3 heures de marche dans la boue. En descendant vers la vallée, la visibilité augmente et nous redécouvrons le paysage habituel constitué de rizières et de montagnes. Nous arrivons un peu avant midi au village de Pho Doan où nous nous décrottons. Ce village est accessible par la route et notre chauffeur nous y attend. Nous dinons sur la route de Ninh Binh et arrivons pour 16 heures « chez Loan». « Chez Loan » est le nom d’une guesthouse tenue par la charmante et francophile « Loan ». C’est d’ailleurs le repère de tous les routards francophones de passage. Le soir nous y mangerons une excellente fondue vietnamienne avant de nous endormir vers 9 heures dans un vrai lit !
 

Nous nous réveillons au lever du jour. La nuit n’a pas été mauvaise mais le sol était quand même assez dur. Duc nous prépare pour le petit déjeuner une sorte de crêpe, épaisse comme un cake et agrémenté de bananes. C’est délicieux. Après avoir pris congé de nos hôtes, nous visitons une grotte toute proche. Nous entrons par un tout petit trou et trouvons une magnifique grotte. Cette grotte sert d’endroit de réunion aux jeunes du village et des graffitis garnissent certaines stalactites.
Nous continuons notre randonnée, traversons la rivière Pung et un ou deux villages. A flanc de montagne, les rizières en terrasses sont nombreuses. Comme nous sommes dans la période de plantation du riz, de nombreux villageois sont au travail. En passant près d’une maison sur pilotis, Duc nous montre des cercueils en bois qui serviront peut-être bientôt. Toute la vallée « Pu Long » est enclavée et inaccessible pour les voitures. Nous approchons de midi et nous empruntons des chemins très boueux. La marche devient difficile.
Nous nous arrêtons à midi dans un village où la guide demande à une habitante si nous pouvons pique-niquer dans sa maison. Une rétribution de 20.000 Dongs, soit 80 cents d’euro lui sera donné par la guide. Cette dame avait les dents noires car elle mâche du bétel, nous dit notre guide. Après déjeuner, nous continuons notre marche dans les montagnes karstiques. Le paysage est joli mais la route est toujours très difficile. Nous arrivons vers 5 heures à notre destination : le village de Kho Muong. Tout comme hier, dans ce village vit la minorité Thaï (qui sont de lointains cousins des Thaïlandais).
Nous sommes accueillis par « Nam » et sa femme « Bieng ». Leur fille « Thai » nous rejoindra plus tard. Nous sommes attirés rapidement par le feu qui se trouve au milieu de la maison. On essaie de se sécher un peu. Notre guide locale, Duc, a comme profession principale cuisinière. C’est elle qui préparera le diner. Les matières premières sont fournies par notre hôte. Nous assistons à la confection du diner. Pour les gens locaux, ce diner équivaut à un diner de fête. On aura des nems, du bœuf séché, du poulet, du canard, du riz, des légumes,….  La tradition vietnamienne veut qu’on démarre le repas par un petit verre d’alcool de manioc (30°) et qu’on le boive cul-sec. (Tram phan tram  en vietnamien.). On a trinqué au moins une quinzaine de fois durant le repas. Après cela plus besoin de guide pour traduire.     
Nous terminons la soirée au coin du feu avec un verre de thé et rejoignons rapidement notre carpette pour dormir.