Stephan et Marie-France en Asie du sud-est

On se réveille le matin aux sons du village et de la nature. Nous avons passé la nuit sur des planches en bois bercé par le bruit de la pluie ruisselant sur les tuiles. Après le petit déjeuner, nous faisons nos adieux à Nam et à sa famille. Depuis 7 heures le matin, les paysans sont au travail. C’est dans le brouillard que nous partons pour 3 heures de marche dans la boue. En descendant vers la vallée, la visibilité augmente et nous redécouvrons le paysage habituel constitué de rizières et de montagnes. Nous arrivons un peu avant midi au village de Pho Doan où nous nous décrottons. Ce village est accessible par la route et notre chauffeur nous y attend. Nous dinons sur la route de Ninh Binh et arrivons pour 16 heures « chez Loan». « Chez Loan » est le nom d’une guesthouse tenue par la charmante et francophile « Loan ». C’est d’ailleurs le repère de tous les routards francophones de passage. Le soir nous y mangerons une excellente fondue vietnamienne avant de nous endormir vers 9 heures dans un vrai lit !
 

Nous nous réveillons au lever du jour. La nuit n’a pas été mauvaise mais le sol était quand même assez dur. Duc nous prépare pour le petit déjeuner une sorte de crêpe, épaisse comme un cake et agrémenté de bananes. C’est délicieux. Après avoir pris congé de nos hôtes, nous visitons une grotte toute proche. Nous entrons par un tout petit trou et trouvons une magnifique grotte. Cette grotte sert d’endroit de réunion aux jeunes du village et des graffitis garnissent certaines stalactites.
Nous continuons notre randonnée, traversons la rivière Pung et un ou deux villages. A flanc de montagne, les rizières en terrasses sont nombreuses. Comme nous sommes dans la période de plantation du riz, de nombreux villageois sont au travail. En passant près d’une maison sur pilotis, Duc nous montre des cercueils en bois qui serviront peut-être bientôt. Toute la vallée « Pu Long » est enclavée et inaccessible pour les voitures. Nous approchons de midi et nous empruntons des chemins très boueux. La marche devient difficile.
Nous nous arrêtons à midi dans un village où la guide demande à une habitante si nous pouvons pique-niquer dans sa maison. Une rétribution de 20.000 Dongs, soit 80 cents d’euro lui sera donné par la guide. Cette dame avait les dents noires car elle mâche du bétel, nous dit notre guide. Après déjeuner, nous continuons notre marche dans les montagnes karstiques. Le paysage est joli mais la route est toujours très difficile. Nous arrivons vers 5 heures à notre destination : le village de Kho Muong. Tout comme hier, dans ce village vit la minorité Thaï (qui sont de lointains cousins des Thaïlandais).
Nous sommes accueillis par « Nam » et sa femme « Bieng ». Leur fille « Thai » nous rejoindra plus tard. Nous sommes attirés rapidement par le feu qui se trouve au milieu de la maison. On essaie de se sécher un peu. Notre guide locale, Duc, a comme profession principale cuisinière. C’est elle qui préparera le diner. Les matières premières sont fournies par notre hôte. Nous assistons à la confection du diner. Pour les gens locaux, ce diner équivaut à un diner de fête. On aura des nems, du bœuf séché, du poulet, du canard, du riz, des légumes,….  La tradition vietnamienne veut qu’on démarre le repas par un petit verre d’alcool de manioc (30°) et qu’on le boive cul-sec. (Tram phan tram  en vietnamien.). On a trinqué au moins une quinzaine de fois durant le repas. Après cela plus besoin de guide pour traduire.     
Nous terminons la soirée au coin du feu avec un verre de thé et rejoignons rapidement notre carpette pour dormir.

Nous partons de très bonne heure avec notre guide francophone « Chung » et notre chauffeur « Tuan ». Nous prenons la route vers l’ouest. Vers 10h,  nous nous arrêtons prés de la ville de Hoa Binh pour la visite du village ethnique de Giang Mo. Ce village est typique de l’ethnie « Muong » et a su conserver son architecture et son aspect naturel pour le plus grand bonheur des touristes dont nous faisons partie. Après 30 minutes, nous repartons en direction de la ville de Mai Chau.  Nous traversons des montagnes dont le sommet situé à 1700 m d’altitude est complètement dans les nuages. Nous arrivons vers midi à Mai Chau et déjeunons dans le restaurant de « Duc » qui sera notre guide locale pour la suite de trek. En effet, pour traverser la réserve naturelle de Pu long, nous avons besoin d’une guide qui parle le dialecte de cette contrée et qui connait bien les sentiers à emprunter. Nous repartons en voiture et nous nous arrêterons dans un atelier de fabrication de baguettes. Ces baguettes seront, soit utilisées au Vietnam, soit exportées vers des pays comme le Japon ou la Corée. La matière première est le bambou et la main d’œuvre aussi bien féminine que masculine. Quand on traverse le Vietnam, on remarque qu’ici tout le monde travaille et tout le temps.
Nous arrivons vers 14h au village de Ban Sai qui est la « porte d’entrée » de cette réserve. Nous démarrons notre randonnée sur des chemins mélangés de terre et de pierre. Notre guide parle à tout le monde et souvent les gens sourient. Une petite conversation s’installe. Il nous explique ce que  font  les villageois qui eux posent aussi des questions. On nous dévisage gentiment mais toujours avec le sourire. Nous aurons durant les 3 heures de randonnée énormément de « bonjour ». Le paysage est magnifique. Les rizières en terrasses se suivent les unes après les autres.

Nous arrivons le soir au village de « Ban Hang » qui est un village de l’ethnie Thai.  Ce village n’est pas un village pour touriste et ici il n’y a rien à vendre. Chung nous explique que depuis 2002, financés par l’Unicef, le village dispose de grand réservoir d’eau courante pour les besoins de tous les villageois. De fins tuyaux descendent de la montagne depuis une source et équipent ces réservoirs. De plus, depuis 2008, toutes les maisons du village disposent de l’électricité. Les maisons sur pilotis sont en bois et en bambous. Elles sont des plus simples mais ils ont tous la télévision et un Gsm. Je vous expliquerai demain comment se passe le repas chez l’habitant, je me contente aujourd’hui de vous décrire l’environnement ou plutôt je vous laisse regarder les photos. Nous dormons à même le sol sur une fine natte. Le plancher de bambous tressés n’est pas très régulier et nous voyons la terre battue. Nous nous endormirons sur le regard de « l’oncle Ho Chi Minh » dont quelques portraits ornent la pièce.


 

Good morning Vietnam ! Nous sommes partis lundi matin de bonne heure pour la visite du site le plus célèbre du Vietnam : « La baie d’Halong ». La baie d’Halong, est aussi inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO. Le trajet d’Hanoï à Halong dure 4 heures et nous y arrivons pour 12h30. Nous embarquons immédiatement pour notre jonque : le Dragon Pearl. (Je vous propose de regarder le site de la compagnie « Indochina Junk ». http://indochina-junk.com ) Le ciel est couvert et le restera toute la journée. « Nous avions commandé le soleil » ironise une touriste Française. « Peut-être, mais aviez-vous payé le supplément ? » rétorque notre guide. Arrivés sur la jonque, nous recevons notre premier diner. C’est presque un repas gastronomique. Par les fenêtres, nous contemplons la baie. Le guide nous explique que la baie d’Halong et la baie Tu long ont une superficie totale de plus de 2000 Km². Le paysage est magnifique. Nous nous arrêtons vers 4 heures sur l’île de Hon Co pour visiter la grotte « Thien Canh Son ». Nous pourrons y voir des belles stalactites. Immédiatement après nous nous promenons en kayak au milieu des pitons rocheux. La mer est verte et plus calme qu’un lac. Après un second repas gastronomique, nous rejoignons notre cabine pour dormir.
Le lendemain après le petit-déjeuner, nous débarquons dans le village flottant de « Vung Vieng ». Nous nous déplacerons dans le village grâce à une barque en bambou. Dans cet ensemble de maison flottante, il y a une ferme de perles. On assiste à une démonstration de l’insertion de la bille de nacre dans l’huitre et aussi dans l’ouverture et la récolte de la perle produite par l’huitre après un certain nombre d’année. Notre jonque poursuit sa route en compagnie de trois autres jonques de la compagnie « Indochina Junk ». Nous sommes très surpris de n’avoir rencontré aucune autre embarcation de touriste. Après un dernier diner, pris sur le pont du bateau, nous arriverons pour 12 heures au port d’Halong. Il est 16H30 quand nous visiterons la ville d’Hanoï.
 

Nous terminons notre voyage au Laos, par la visite d’un dernier temple : le Santi Chedi et retournons pour 11 heures à notre Guesthouse.  Comme notre départ n’est programmé qu’à 15 heures, la charmante réceptionniste nous a autorisé à occuper notre bungalow jusqu’à ce moment -là. Vers  midi, la patronne nous invite à partager le repas de midi avec eux. Tous les dimanches, ils organisent pour le Staff et parfois pour quelques clients une fondue Laotienne. C’est super  sympa.  Nous discutons avec une touriste suisse-allemande de 83 ans toujours bon pied bon œil.  La dimension raisonnable de  l’hôtel (16 bungalows) et l’intérêt porté par les propriétaires à leurs clients  nous donne le sentiment que nous y étions un peu chez nous.  Ni la visite de la procession des moines, ni ce dernier repas ne sont comptabilisés sur la note. Cela vous donne une idée de la mentalité de nos hôtes.  Nous partons vers 16H45 de l’aéroport de LP pour Hanoî.

J’en profite pour résumer   mes observations personnelles que je pourrais relire quand je serais  bien vieux, au soir, à la chandelle, assis auprès du feu,….

 A) Le climat

 La chaleur hivernale dans la partie Nord du  Laos est très douce.  A Luang Prabang, la température maximale le jour était de 32 à 38 ° et la  température minimale la nuit de 9° à 15°.  A Vientiane, il faisait un peu moins chaud le jour et, à Vang Vieng, nous avons eu un début de journée pluvieux. Un fin pull n’a été nécessaire que tôt le matin à LP.  En ce mois de février, le climat nous a semblé idéal : chaud et sec le jour, pas besoin de climatisation la nuit. 

B) Les Laotiens.

Le nom ancien du  Laos est Lan Xang, ce qui signifie « (Royaume du) million d’éléphants ». Personnellement, si je devais lui donner un qualificatif,  je dirais plus volontiers : Pays du silence. Ici, tout est calme. Les gens parlent bas. Les voitures ne klaxonnent que très rarement. Même les chiens n’aboient jamais.  Mon premier contact avec le gong matinal est dû à un hasard du calendrier. Le premier jour, le dimanche, était un jour de fête Bouddhiste et le second, le lundi, était le 15^ème  jour de la lune montante qui est le jour de Bouddha et donc un jour férié.  A part cela, je n’ai plus jamais été importuné par le gong du matin. En ville ou dans les villages, il est rare d’entendre une sono. Et quand  on entend une musique, le niveau sonore ne gêne probablement pas les voisins. C’est tout le contraire de Bangkok. L’expression du visage des laotiens est en général sérieuse et sereine. Mais quand  ils s’adressent la parole, la fin de leur phrase se complète par un grand sourire. Ici, on apprend aux enfants à dire bonjour : « Sabadiee » (Avec l’accent tonique sur le ie long ). Dans les villages, nous avons reçu des milliers de Sabadiee.  La vie à la campagne semble rythmée par les saisons. Pendant la saison sèche, il y a beaucoup moins à faire.  

J’oubliais, de toutes  les régions visitées à ce jour, le laotien est certainement le commerçant le moins agressif. Vous pouvez vous balader dans le marché sans être interpellé constamment. C’est très agréable et cela rend le laotien encore plus sympathique. Seul les tuk-tuk « touristiques »  se permettent de vous interpeller mais jamais avec grande insistance. Pourvu que cela dure !       

C) La nourriture laotienne.

Durant la période sèche, le Mékong se retire dans son lit hivernal et laisse les berges disponibles pour les cultures maraîchères. Il n’est pas rare non plus de trouver dans les rivières des pompes pour alimenter les champs avoisinants. Le climat conditionne évidemment le mode de nourriture des gens. Un repas laotien se compose :

1° de riz, de nouilles de riz

2° de légumes en grande quantité

3° d’un peu de viande (poulet, porc, poisson et un peu de bœuf)

NB: le dessert est quasi inexistant à l’exception des fruits et des crêpes. 

Les préparations diffèrent : on peut avoir tout cela dans un petit bouillon (Noodle soup)  ou frit avec une sauce douce ou pimentée chili, le riz peut être gluant ou frit ou cuit à la vapeur.

Autre particularité du Laos comparé aux autres pays asiatiques, c’est le pain. Apparemment, il reste deux choses de la colonisation française : le pain et l’amour pour le jeu de pétanque.  

Côté boisson : la Beerlao est, à juste titre, une fierté nationale Laotienne. Le « Lao-lao », cet alcool blanc de 50° obtenu à partir du riz, ravi plus les laotiens que mon humble personne. Marie-France a, quant à-elle, été plus séduite par l’ensemble des jus  ou « shake » de fruits.

D)  La vie au Laos.

Il paraît que le tourisme est, après l’agriculture, la plus grande activité pour les laotiens. Nous avons vu au marché de nuit à LP, une vendeuse d’articles en soie qui, en attendant les clients, corrigeait des devoirs d’enfants. Elle devait probablement être enseignante durant la journée.     

Ce qui frappe le plus, c’est le nombre de maison familiale en cours de construction. C’est énorme. Le terme « maison familiale» doit être compris au sens laotien, càd où peuvent vivre plusieurs générations. Toutes ces constructions sont en durs : piquets en béton armé, mur en béton, cimentage extérieur et intérieur. Elles comprennent en général un rez-de-chaussée et un étage qui, pour les plus jolies, peut être habillé de bois.

Nous n’avons quasi jamais vu la police, ni l’armée.

Personnellement, le point le plus négatif au Laos est l’état des routes.

E) Le tourisme.

Ce qui est très agréable pour le touriste occidental, c’est le budget nécessaire pour voyager au Laos.  Pour 35 € vous avez un excellent hôtel, et un bon repas pour deux revient aux alentours de 10 €. Une « Noodle soup » à midi c’est 1 €, un plat traditionnel  à base de riz et de légumes, c’est 1 ou 2 €, une Beerlao de 64cl pour deux c’est 1€.  

Nous n’avons visité qu’une petite partie du Laos. Nous sommes déjà partants  pour un second voyage de quinze jours dans le centre et le sud du Pays.

Un conseil, si le Laos vous tentent, venez vite avant que le tourisme de masse n’ai dénaturé le pays et ses habitants. On parle de travaux à l’aéroport de Luang Prabang afin de pouvoir recevoir les vols longs courriers.

<p>Dans l’organisation de ce deuxième voyage, j’avais volontairement ajouté, après 15 jours de dur labeur, une journée « farnienté ». Je ne voulais pas refaire l’erreur de l’année passée où nous étions arrivés fatigués à Bali. Nous nous levons aujourd’hui à huit heures, deux heures après les laotiens donc. Nous prenons notre petit déjeuner sur la terrasse de notre bungalow. La vue sur le jardin est magnifique. Notre bungalow est en bois et dans un style « lao ancien ». On pourrait craindre qu’à travers le plancher en bois verni, des petites fourmis viennent nous dire bonjour. Il n’en est rien et la propreté est optimum. Le charme colonial de l’endroit est rehaussé par des lits à baldaquins. Je vous invite à regarder nos photos et également le site internet de la Thongbay Guesthouse ( Cfr colonne de droite). On ne peut que conseiller un endroit pareil : beauté et gentillesse laotienne réunies. Rapidement nous entendons le bruit des cigales. La chaleur invite à se laisser vivre. Un chat vient nous tenir compagnie. Nous lisons un peu. On déjeune. On visite le jardin. On fait une sieste. Oh la là ! Il est déjà 4 heures. Nous partons pour une dernière visite de LP et dépensons nos derniers kips au marché de nuit.

(Cliquer sur une image pour consulter l'album photo)

bidon pour 2013 débite en page p61-1

Le propriétaire de notre Guesthouse est suisse-allemand et  a épousé il ya 10 ans une laotienne. Lorsque nous lui avions demandé quel était le meilleur endroit pour voir la procession matinale des moines, il nous a dit qu’il organiserait, pour les gens qui le désirent, un départ en minibus ce vendredi matin à 5H45. Nous voilà donc parti avec le propriétaire, sa femme, son fils et 4 autres touristes.  En chemin, il nous explique que nous irons à un endroit pas trop touristique et nous donne les consignes d’usage.  Arrivé sur place, nous déplions la carpette et profitons de la nourriture qu’a préparée notre hôtesse. Nous participons pleinement à ce rituel non sans une certaine émotion.

 Voila ce que dit le « Lonely Planet » du TAK BAT – La procession des moines pour collecter les aumônes.

Chaque jour à l’aube, des bonzes pieds nus en robe safran parcourent les rues, où les fidèles remplissent leurs bols à aumône de riz gluant. Par cette cérémonie calme et méditative, les moines réaffirment leurs vœux de pauvreté et d’humilité, tandis que les bouddhistes augmentent leur mérite spirituel par de don respectueux.

-          SI ces processions ont lieu dans tout le pays, l’atmosphère paisible et l’exceptionnelle concentration de temples dans la veille ville de Luang Prabang confèrent une magie particulière à ces déambulations matinales. Malheureusement, les touristes commencent à dépasser en nombre les participants. Malgré les campagnes constantes demandant aux visiteurs de ne pas braquer leur appareil photo sur les moines, les paparazzis amateurs semblent incapables de se tenir à une distance convenable. Idéalement, vous devriez observer les consignes suivantes : restez de l’autre côté de la rue ou mieux encore, regardez discrètement la procession de la fenêtre de votre hôtel.

-          Abstenez- vous de prendre des photos ou faites-le de très loin à l’aide d’un zoom et n’utilisez jamais de flash.

-          Gardez le silence.

A condition que cette cérémonie ait véritablement un sens pour vous, vous pouvez y participer en acquérant quelques connaissances afin d’éviter les impairs. Ne vous laissez pas influencer par les marchands qui vendent à prix élevés du riz de piètre qualité, indigne des moines, et à la commercialisation de la procession. Commandez plutôt du Kao Kai Noi (riz gluant de qualité supérieure) à votre pension ou achetez-le fraîchement  cuit au marché du matin. Transportez-le ensuite dans un panier à riz et non un sac en plastique. Habillez-vous décemment (bras et jambes couverts), lavez-vous les mains et n’utilisez pas de parfum ou de lotion qui pourrait parfumer le riz que vous offrez.

Après notre petit-déjeuner nous décidons de profiter de deux  à trois heures de loisirs pour mettre à jour le site et consulter  les informations  du pays dont la météo. Nous décidons que  nous allons faire comme le Mékong càd se la couler douce.  Nous retournons en ville et démarrons par une promenade le long du Mékong. Nous déjeunons avec une soupe de nouille dans le quartier de Xieng Thong.  Durant l’après-midi, nous parcourons les quartiers moins touristiques de LP. Nous visiterons les temples de Vat Aham, Vat Visunarat , That Makmo. Ensuite ceux de Vat PhaMahathat, Vat Manarom, Vat Hosian, pour terminer par celui de Vat That Luang. Dans l’enceinte de ce dernier temple nous ferons la causette pendant près d’une demi-heure avec deux jeunes laotiens désireux de parler anglais.  En chemin, nous aurons pu constater que LP contient de bien belles demeures datant de l’époque coloniale ou plus récentes mais de même style. 
 

Notre horaire nocturne se rapproche de plus en plus de celui des Laotiens : le coucher vers 21h30 et le lever vers 7 heures. Enfin, pour les laotiens c’est plutôt 22-6 heures. Nous partons à vélo en direction du village de Ban Phanom. Au début, la route est goudronnée, mais après 6 ou 7 kms cela devient une piste en terre battue et en cailloux, ce qui la rend très poussiéreuse. La route ne suit pas exactement le fleuve Nam Khan et s’en éloigne parfois d’un kilomètre. Comme elle est très vallonnée nous avons droit à de très jolis paysages karstiques. Et quand elle s’approche du fleuve, c’est pour nous offrir de magnifiques vues sur celui-ci et parfois également de jolies plages pour se baigner. Notre « Lonely Planet » nous renseigne que nous aurions dû voir la tombe et une statue à l’effigie d’Henri Mouhot, l’homme qui a découvert le site d’Angkor Vat et qui décéda du paludisme à LP. Nous ne la remarquons pas, trop occupés sans doute à admirer le paysage. Nous arrivons vers 9H20 au village de Ban Noum Savath . Nous nous rendons au bureau de « All Lao Service » qui propose des balades à dos d’éléphants. Nous partons quasi immédiatement sur le dos de la charmante « ThongKoun » qui à la peau un peu épaisse et le poil hérissé et dur. Expérience magnifique dans un cadre qui l’est tout autant.

C’est à 10H45 que nous ré-enfourchons nos vélos et continuons jusqu’au village de Ban Xieng Lom. Ici la route se termine en cul-de-sac. Juste avant le village, il y a un site hôtelier qui propose des balades à dos d’éléphants et toutes sortes d’activités liés aux pachydermes. Il est 11H45 et décidons de retourner à LP. La route du retour est toujours aussi vallonnée et poussiéreuse. Les descentes se font en utilisant constamment les freins. En plus, maintenant, nous vivons cette expérience sous un soleil de plomb (35° à l’ombre paraît-il). Mais qui est le con qui a imaginé une journée pareille ?
C’est vers 13H45 que nous arrivons exténués à LP et déjeunons au restaurant Djen Sabai. Ce restaurant est connu de tous les lecteurs du « Lonely Planet » et vaut bien les éloges qui y sont faits. Entre 12h et 19h c’est « Happy hours », deux cocktails pour le prix d’un. Nous goutons au plaisir du « Sex on the beach ». 2 € pour 2 cocktails cela ne se refuse pas. Après cela, nous commandons une fondue laotienne. Je vous explique. La table en céramique est carrée et se compose de 9 carrelages de 30 cm chacun. Le serveur enlève celui du milieu et y apporte un seau de braises. Il le surmonte ensuite d’une sorte de plateau dont le centre est un petit cône surélevé. Dans la partie basse, on y met un bouillon et plein d’ingrédients : légumes, nouilles, œufs, …. Sur le cône, on y dépose de la graisse et puis la viande. Quand tout est cuit, on transvase dans un bol. On déguste et on répète l’opération. Si un jour vous allez au Laos, ne ratez pas ce moment de plaisir. Aujourd’hui, c’était le jour de notre premier cocktail. Ce sera aussi le jour de notre premier dessert (du moins pour moi). L’endroit est tellement magnifique qu’on préfère y rester encore un peu. Nous roulerons encore 1 heure à vélo, mais uniquement sur des routes bien plates et à un train de sénateur. Nous prenons notre repas du soir plus tôt que d’habitude et nous nous couchons de bonne heure car demain nous nous levons à 5H20.
 

Nous arrivons vers 8h40 chez Green Discovery pour notre journée en bateau sur le Mékong.  Green Discovery est une société d’Éco-tourisme (www.greendiscoverylaos.com), c’est à dire qu’ils s’imposent une charte de qualité vis-à-vis de leurs clients mais aussi vis-à-vis de l’environnement et des habitants du pays.  Nous partons quasi immédiatement avec notre guide et deux autres touristes : une suédoise et un israélien.  Notre premier arrêt est dans un village d’artisans : Ban Xangkhong. C’est ici que l’on fabrique les articles qui seront vendus le soir sur le marché de Luang Prabang. Le Laos étant un des pays les plus pauvres, l’importation d’artisanat n’est pas habituelle. Nous visitions un atelier de fabrication de papier style parchemin. Le papier est fait à partir de la sève d’un arbre (Marbury ?) ou pour une qualité moindre à partir d’excréments d’éléphants ou encore à partir de bambou.  Nous achetons 5 petits abat-jours pour un total de 50.000 Kips càd un peu moins de 5 €. Nous avions vu les même au marché mais les prix étaient le triple. Nous visitons un atelier de fabrication de soie naturelle. Nous voyons tout le cycle de production : Œufs de papillon, chenille, cocon, fil, coloration,…, métier à tisser.  Il y a également d’autres artisans au travail mais nous ne nous y arrêtons pas.
Nous naviguons ensuite encore pendant 1 bonne heure pour arriver au deuxième village : XangHai plus connu sous le nom de «whisky village ». Ici, c’est un village pour touristes. On y fabriquait anciennement uniquement des jarres pour faire l’alcool de riz. Mais vu la proximité de la grotte de Pak Ou, le village s’est diversifié. Ils produisent maintenant : du vin à 15°, le « Lao-Lao » un alcool à plus ou moins 50°, des petites bouteilles d’alcool contenant un scorpion ou un serpent et bien d’autres choses encore.  Ce qu’ils ne produisent pas eux mêmes, ils l’achètent aux ethnies du nord du Laos. Nous n’y achetons rien et continuons à naviguer jusqu’au restaurant  pour la pause de midi.
Après le déjeuner, nous visiterons la grotte de Pak Ou qui contient, pour ses deux salles, un  total de 2500 Bouddhas. Nous sommes un peu déçus car les grottes sont beaucoup moins jolies que celles de Vang Vieng.  Au retour, les embruns provoqués par le bateau  nous donnent la fraîcheur bien agréable par cette température caniculaire. Le niveau du Mékong est à son point le plus bas et son débit ne doit pas représenter plus de 5% de celui atteint au mois d’octobre ou novembre. Des marques sur la roche indiquent d’ailleurs le niveau record atteint en 2008. Arrivé  vers 15h30 à LP, nous allons nous désaltérer au bar Utopia : joli cadre mais la clientèle un peu trop « babacool » à notre goût. Après cela, nous nous mettons en quête de trouver des VTT pour demain. En chemin, nous revoyons nos hollandais. Je « switch » rapidement de langue. Et voilà, nous nous racontons mutuellement nos 2 journées  passées à LP.  Après avoir fait plusieurs vendeurs, nous trouvons des VTT à des prix qui nous conviennent. Il est juste temps de profiter du magnifique couché de soleil sur le Mékong et nous retournons pour 6h30 à notre Guesthouse à vélo.